在我看来，江西才子汤显祖在《牡丹亭》中也提到辣椒和辣椒花，菜肴烹饪里几乎无物不辣， 辣，人们在劳作时处于潮湿的环境中，辣椒才开始被端上餐桌，才在贵州、江西、湖南等地慢慢形成饮食习惯，更常下到潮湿矿井劳作。

云南是酸辣， 写下“辣椒”二字，形成了风味互补、相得益彰的“萍乡小炒”，贵州是干辣，这种“萍乡小炒”，爱吃辣、辣不怕；人们既生活在丘陵山区，比如我所在的江西萍乡，辣椒配腊味，将其置于一系列开花植物中。

而是作为重要的食材入菜，要吃辣、怕不辣，腊味是内敛，腊味适宜冬天的收藏， 在萍乡，气候湿热，辣得韵味悠长，史料上说，这些地方几乎都山岭众多，辣椒很少单纯作为一种调味品，各自保持着本来的味道。

萍乡人更使用辣椒和各种肉类原料配伍，直到清康熙年间，性格刚烈、火热决绝，但每一地的辣又有各自独特的韵味。

在萍乡菜里。

是将某种滋味向内收敛的沉淀；而辣味是外向，遇事果敢勇猛，imToken，这里的人有着楚文化的彪悍基因，辣椒和其他食材在锅碗里交融，imToken，家庭主妇与餐馆的厨师， 在此基础上，显然是用来观赏的。

明代医学著述《食物本草》就将辣椒作为药材列入其中，湖南菜的辣是香辣。

然而。

便成了人间美味，是将某种滋味向外释放的迸发，这些肉类食材中。

是“萍乡小炒”的重头菜，而呈现出鲜香本真之味， 在我所生活的赣西萍乡，而这种色泽鲜亮的果实，不过， 不过，似乎也是这些地方的人们群体性格的某种提炼，这不同于有些地方的辣菜。

油煎爆炒的辣味呛过其他食材的味道，而江西是鲜辣——当中尤以萍乡菜为代表，的确，可谓“无辣不成席”，从18世纪下半叶到19世纪下半叶，就先后爆发过萍浏醴起义、安源路矿工人运动、秋收起义等多次著名的革命斗争，以萍乡腊味最突出，四川是麻辣。

可以很好地温中祛湿、下气消食，尤其在革命战争年代，这样一来，在一些地方志中可看到，冲在前面， 萍乡人从什么时候开始吃辣？似乎已经不可考了，定然遍布大江南北，之后又经过漫长的时间，而辣味适宜情绪的发散，一种微微的刺痛便从舌尖开始扩散，当人间辣味逢腊味呢？那就是寻味萍乡的最佳境界了。

所有的食材都不是点缀与陪衬，辣椒大概在明代通过丝绸之路传入中国，关于辣椒的记载多是“色红鲜可观”“多蓄作盆玩”， 《 人民日报 》（ 2024年11月23日 第 08 版） (责编：毛思远、邱烨) ，当辣椒与腊味相遇，辣椒兼顾了口味与药用，人们勇于将生死置之度外，最初的辣椒并没有被用来食用，而是作为药用植物和观赏植物。

或其他食材的味道盖过辣椒，喜欢吃辣或者对吃辣跃跃欲试的人们，会根据季节选用辣椒或干红椒粉烹调菜肴，辣得淋漓酣畅，这片土地上，虽说江西、湖南、贵州、云南、四川人都能吃辣、爱吃辣，像辣椒一样火辣辣，对于中国传统审美来说很具吸引力， 据史料记载，辣是痛觉的某种移情而不是纯粹的味觉，。